乾隆十二年（1747年）重修《大清會典》，首次將冠服細分為禮服、吉服（采服）和常服，并對石青、明黃、大紅、月白四色禮服的服用場合作了具體規定，并延續至清末。此袍為帝王夏日所穿吉服，吉服也稱采服，其等級略次於朝服，用於慶賀歲時、婚嫁生辰、勞師賜宴等一般典禮。因袍面多以龍為圖案，也被稱為“龍袍”。此袍周身列“十二章”紋的形式，正是乾隆朝所確定的服飾制度。“十二章”出自《尚書•益稷》，以“日、月、星辰、山、龍、華蟲、火、粉米、宗彝、黼、黻”十二種紋樣裝飾於服飾之上，喻示帝王如日月星辰，光耀大地；如山，鎮重四方；如龍，變化威儀；如華蟲，文采輝煌；如宗彝，有知深淺之智、威武之德；如水藻，清爽潔淨；如火苗，光明向上 ；如粉米，供養萬民；如斧，剛絕果斷；如兩己相背，明辨是非，背惡向善。概言之，十二章紋象徵著至善至美的帝王之德，乾隆帝對這一紋飾的採用，正是滿族統治者接受漢文化傳統君德思想在服飾上的最高體現。
有清一朝，成造御用及宮中所用衣物 ，一般先由如意館畫樣人依照禮部定式繪製出樣稿，呈由皇帝御覽欽定，再發往織造局製作。宮廷服飾所用衣料大多由江南三織造，即江寧織造局、蘇州織造局和杭州織造局生產，極少部份由京內織染局織造，三處織造中，以蘇州的緙絲及刺繡工藝最為精妙。此袍通身滿緙五彩雲龍紋，緙織技法嫺熟精妙，極具乾隆一朝繁華奢麗之風，當為蘇州織造局的精心巧思之作。在中國品類繁多的絲織物中，緙絲為極名貴的一種，素有“一寸緙絲一寸金”之說。它是以生絲為經、熟絲為緯，以通經斷緯的方法織造的平紋織物。由於其經絲通貫，緯線不貫穿全幅，而是按照花紋輪廓及顏色交接的邊緣反復換梭，以致邊緣有彩色緯線斷頭及鋸齒狀的縫隙，故緙絲也被稱為“刻絲”“尅絲”或“克絲”。緙絲因其耗費工時巨大，“婦人一衣，終歲方成”，以千絲萬縷成其工巧華麗，故在清代，漸為皇室所壟斷。
此件龍袍工藝精湛、色彩瑰麗、華美堂皇，歷經兩個多世紀的風雨變遷之後，雖有若干開緙及缺損，但仍不失為一件瑕不掩瑜的難得佳作。首都博物館收藏有類似緙絲十二章龍袍，亦可為參考。
（馬曉霞）